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Artes MarcialesEsquí de travesía en Svalbard | La atracción magnética del norte
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La boca del hombre está resueltamente colocada en línea recta, y su frente, enmarcada por la piel de su parka ártica, está profundamente surcada por el clima y la edad. ¿Es esa determinación férrea en su rostro o una resignación cansada? Es difícil de decir. Pero sus ojos parecen tranquilos mientras mira hacia el horizonte y el mar gris pizarra que lo mató.
Encontrar una estatua de Roald Amundsen, el más grande de todos los exploradores polares, tiene mucho sentido en este entorno. Estamos en Ny-Ålesund, en el archipiélago de Svalbard, el asentamiento civil más septentrional del planeta. Fue desde aquí, en 1926, que el navegante noruego lanzó su último gran logro:un intento exitoso de llegar al Polo Norte por vía aérea. De hecho, la torre a la que su enorme dirigible, el Norge, estaba atado todavía es visible, a solo unos cientos de metros de donde se encuentra ahora su estatua. Svalbard también era el destino de Amundsen dos años después, cuando el hidroavión en el que viajaba desapareció sobre el océano.
Una exhibición en el pequeño museo Ny-Ålesund , abierto con cita previa para el goteo de visitantes que llegan hasta aquí, cuenta cómo Amundsen se peleó con el piloto del Norge , Umberto Nobile, después de su éxito. Pero al enterarse de que el italiano se había estrellado en una misión de regreso al polo, aún se apresuró a unirse al esfuerzo de rescate. El 18 de junio de 1928 partió de Tromso con destino a Ny-Ålesund, pero el avión no lo consiguió. Nobile y ocho de sus hombres finalmente se salvarían, pero el cuerpo de Amundsen nunca fue encontrado.
Como mucha gente a la que le gusta la aventura, crecí con las historias de las hazañas de Amundsen. Como británico, me habían enseñado sobre el romance condenado de la expedición del Capitán Scott al Polo Sur a una edad temprana, pero siempre me había interesado más el noruego que se le había adelantado. Tanto en esa misión como en su primera navegación exitosa por el paso del Noroeste, otro objetivo que había eludido a la Royal Navy durante cientos de años, lo que parecía haber marcado la diferencia fue la voluntad de Amundsen de aprender de los pueblos indígenas de las regiones polares, a diferencia de confiando en una combinación de arrogancia imperial y un labio superior rígido.
Sin embargo, a pesar de mi interés infantil, nunca había llegado a los terrenos de Amundsen. Así que cuando me ofrecieron la oportunidad de ir más al norte de lo que nunca había estado y unirme a una expedición de esquí de travesía de North Face en un barco alrededor de Svalbard, aproveché la oportunidad.
Por supuesto, en el siglo XXI, no nos enfrentamos a los mismos desafíos que los exploradores polares de antaño. Pero a nuestra manera, a pequeña escala, nos estamos aventurando en un territorio inexplorado. Svalbard Ski &Sail, la empresa organizadora de la logística de la expedición, se especializa en guiar a los esquiadores en pistas vírgenes. Mientras nos quitamos las pieles de escalada en la cima de una cresta en nuestro primer día, le pregunto a Thomas Hukkelås, nuestro guía y cofundador de la compañía, si alguien lo ha esquiado antes. “¿Esta línea exacta? No, probablemente no ”.
Los primeros descensos como este son una rareza en la mayoría de las cadenas montañosas del mundo, pero aquí son en realidad más comunes que no. Después de todo, Svalbard tiene una población permanente de solo 2.500 habitantes, que vive en una masa de tierra tres veces mayor que Gales. Cada noche, nuestro barco navega hacia un fiordo nuevo y aislado y los guías simplemente eligen los picos circundantes.
El barco que utiliza Ski &Sail, nuestro hogar flotante durante la duración del viaje, es el crucero costero noruego MS Nordstjernen de 1956 reacondicionado, que significa "Estrella del Norte". En el interior, es el sueño febril de un diseñador de interiores de terrazas de madera, accesorios de latón retro y tapas de ojo de buey remachadas. Los camarotes son pequeños, pero cómodos, y la tripulación con librea hace un gran trabajo al atender todas nuestras necesidades, además de hacer que parezca que hemos retrocedido en el tiempo.
Por fuera, parece el tipo de barco que Haddock podría haber capitaneado en las Aventuras de Tintín y, por lo que parece, ha experimentado una buena cantidad de hazañas igualmente emocionantes. En una etapa, se nos ofrece un recorrido "por debajo de la cubierta", bajando a la sala de máquinas, donde los pistones originales con motor diésel todavía resuenan a grandes volúmenes, antes de que nos lleven al puente. "Sí, hemos pasado por algunas tormentas muy grandes, con olas de 30 pies o más", nos dice casualmente el capitán Tormod Karlssen.
Los días a bordo comienzan con la voz de la cofundadora de Ski &Sail y líder de la expedición Hilde Falun Strøm crujiendo por el sistema de megafonía. Las escaleras son demasiado empinadas y las pasarelas demasiado estrechas para que todos se pongan las botas de esquí a la vez, por lo que se llama a los grupos por turnos, antes de subir a los inflables Zodiac que nos llevan a la orilla, atravesando icebergs a medida que avanzan.
Una vez que estás en tierra, el esquí de travesía, o en mi caso, el splitboarding, es muy similar en Svalbard que en cualquier otro lugar. Sin embargo, existen algunas diferencias significativas. Para empezar, hay muchas armas.
Como advierten los letreros muy fotografiados, los osos polares son " Gjelder hele Svalbard" - en todas partes en Svalbard, y el ataque de osos es un riesgo siempre presente. Las islas llegaron a los titulares en el Reino Unido cuando un alumno de Eton fue mutilado hasta la muerte por un oso en 2011, y cualquier grupo que se aventure en el interior del país está obligado a portar un arma.
Todas las mañanas, el primer barco que aterriza lleva a dos guías armados con rifles de cerrojo, que vigilan mientras el resto de nosotros desembarcamos. La última persona en salir cada día también está armada. La mayoría de las veces, esta es la propia Hilde, que lleva su propia .357 Magnum en una funda hecha de piel de foca, producto de una caza anterior.
La segunda gran diferencia es la luz. A 78 grados de latitud, Svalbard no ve el sol durante cuatro meses durante la temporada de invierno, pero cuando lo visitamos en mayo, nunca oscurece. La vista del sol girando en círculos en el cielo requiere un tiempo para acostumbrarse, pero significa que hay muy poca presión para salir y subir la colina temprano. Podrías empezar a hacer turismo aquí a las cinco de la tarde y aún así disfrutar fácilmente de un día completo.
En todo caso, la dificultad se convierte en saber cuándo detenerse. No es tanto el esquí de travesía, que opera con un horario estricto (Hilde es una organizadora magistral y maneja un barco muy ajustado). Pero una vez que el grupo está de vuelta a bordo y salen las cervezas, es muy fácil encontrarse de pie con sus botas de snowboard, disfrutando de "un par de apres pintas" y, de repente, darse cuenta de que es más de medianoche.
El tiempo parece pasar a una velocidad diferente aquí, ayudado por el hecho de que el paisaje nunca es menos que impresionante. Durante el día, cada cresta que escalamos revela más filas de picos intactos, interrumpidos solo por la lengua ocasional de un fiordo, que brilla en la distancia. Por la "noche", el barco bordea la superficie de los glaciares, enormes paredes azules luminiscentes que pondrían incluso los mejores esfuerzos de Game of Thrones " El equipo de CGI es una vergüenza, y cenamos escuchando el crujido y el crujido del hielo antiguo en movimiento. Cada vez que zarpamos, guls curiosos y fulmares se abalanzan sobre la estela, y aunque en realidad nunca vemos un oso polar, la idea de que estén ahí fuera definitivamente aumenta la sensación de que este es un desierto en una escala diferente a cualquier otro lugar. He montado antes.
Es conocido que hay más de estos depredadores masivos en el archipiélago que personas. Sin embargo, a pesar de eso, Svalbard no está completamente desprovisto de habitación humana. Ny-Ålesund, con su población permanente de solo 30, apenas cuenta, pero antes de abordar el barco tenemos la oportunidad de pasar un día en Longyearbyen. El asentamiento más grande de las islas, es el hogar de todos menos unos pocos cientos de sus habitantes. Hendrik Sanio, nuestro guía sobre lo que se anuncia con bastante grandilocuencia como un "recorrido por la ciudad", nos muestra los "lugares de interés":la escuela, el hospital, el aeropuerto y, desde la distancia, el posapocalíptico Global Seed Vault. Quizás lo más interesante es que también arroja algo de luz sobre lo que hace que esta notable comunidad funcione.
El territorio es técnicamente parte de Noruega, pero desde 1925 se rige por un tratado internacional único que otorga a todos los países signatarios los mismos derechos y, al mismo tiempo, prohíbe cualquier presencia militar. El resultado de esto es que cualquier persona, de cualquier nacionalidad, puede vivir y trabajar aquí sin visa. Durante la mayor parte de los últimos 100 años, cuando la minería del carbón era la única industria en la ciudad, solo había un puñado de noruegos y rusos resistentes. Pero a medida que el turismo creció de manera constante desde mediados de la década de los noventa en adelante, comenzó a surgir una comunidad verdaderamente internacional en este lugar menos probable.
“Creo que ahora tenemos 52 nacionalidades diferentes viviendo aquí”, dice Hilde, quien llegó desde el continente noruego en 1995. Hendrik, originario de Alemania, nos dice con orgullo que hay lugareños que provienen de lugares tan lejanos como Uganda, y que el El tercer grupo nacional más grande "con 142 personas y media" es el tailandés. “La mitad”, bromea, “es mi hijo”.
Debido a dónde se encuentran, la cooperación es la clave para sobrevivir en Svalbard. “Creo que construyes conexiones más sólidas porque las necesitas”, así lo explica Hilde. “En este entorno, creo que nos volvemos más amables como humanos, entre nosotros, pero también con la naturaleza, con la vida silvestre e incluso con nosotros mismos. Estar expuesto a la naturaleza le hace eso a la gente ".
Sin embargo, esta comunidad impresionantemente igualitaria y el paisaje prístino que la sustenta están ahora más amenazados que nunca. El calentamiento global es más pronunciado cuanto más al norte se viaja, por lo que un calentamiento de dos grados en el ecuador equivale a cuatro grados en los polos, y el impacto de la crisis climática aquí ha sido severo.
“Cuando llegué en 1995, era bastante común que todo Isfjord [la ensenada fuera de Longyearbyen] se congelara”, dice Hilde. "Podría conducir más de 50 km a través de él en mi moto de nieve, las focas siempre daban a luz a sus cachorros en el hielo marino y los osos polares nunca tuvieron problemas para conseguir comida".
Osos polares hambrientos obviamente no son buenos para los habitantes humanos de las islas, pero la mayor amenaza proviene del paisaje mismo. Los deslizamientos de tierra y las avalanchas son cada vez más frecuentes a medida que los inviernos se vuelven menos estables. "Tenemos que evacuar partes de la ciudad todos los veranos ahora", nos dice Hendrik en nuestro recorrido, mientras Hilde cuenta la historia de una avalancha catastrófica en 2015, que "enterró a 17 personas dentro de sus casas, barriendo algunos edificios 80 metros", y matando a dos personas, incluido un niño de dos años.
Frente a tales dificultades, podría pensar que los lugareños comenzarían a empacar e irse. Pero el poco tiempo que he pasado en Svalbard es suficiente para que me dé cuenta de que hay algo en el lugar que siempre atraerá a la gente. Es la misma atracción magnética que atrajo a Amundsen y los de su calaña a las regiones polares heladas una y otra vez, incluso a expensas de sus propias vidas.
No es fácil identificar cuál es exactamente ese atractivo, pero Hilde quizás lo explica mejor:“Es la luz, es la naturaleza, es la vida salvaje, son todas esas cosas, pero es principalmente la sensación que me da. - es una base. Me siento vulnerable y humillado por todas las fuerzas que me rodean. Al mismo tiempo, al estar aquí, en este ambiente tan duro, me siento muy fuerte. Puede parecer un poco exagerado, pero me siento conectado aquí. Como si fuera parte de algo más grande ".
El viaje de Tristan fue organizado por The North Face. Puede leer su reseña de su equipo de esquí de travesía Summit Series en nuestro sitio hermano, Magia al aire libre.
[Esquí de travesía en Svalbard | La atracción magnética del norte: https://es.sportsfitness.win/deportes/Snowboarding/1008047980.html ]
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