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Artes MarcialesEsquí de travesía en Francia | Los escondites secretos de pólvora del valle de Maurienne
Todavía es temprano, mi desayuno apenas se ha asentado y, sin embargo, aquí estoy a la mitad de una pendiente helada de 55 grados, pateando puntos de apoyo y clavando mi tabla en cada paso para detenerme de resbalar. La mayoría de los guías iniciarían un nuevo grupo de esquiadores con una carrera roja o azul de crucero para evaluar su nivel. Pero Sylvain Rechu, que está subiendo la colina delante de mí con la seguridad en sí mismo de los pies seguros de la proverbial cabra montesa, no tiene tiempo para tales sutilezas.
La experiencia es aún más desconcertante porque hace menos de 24 horas estaba en casa en Londres. En el medio ha habido dos trenes de alta velocidad, un viaje en metro en París, un taxi al centro turístico y tres viajes en telesilla, pero definitivamente sigue siendo uno de los ascensos más rápidos a 3.000 metros que he hecho.
En defensa de Sylvain, nuestro grupo tiene bastante experiencia y nadie se siente incómodo si se atasca directamente en este tipo de terreno. Además, tenemos mucho terreno por recorrer si nos va a mostrar lo mejor que el valle de Maurienne tiene para ofrecer en solo tres días y medio.
Aunque alberga no menos de 24 estaciones de esquí separadas, Maurienne sigue siendo una cantidad desconocida, al menos para la mayoría de los esquiadores británicos. Entre nosotros, nuestro grupo, que incluye a mis amigos Matt, Cat y Abi, ha pasado décadas explorando los Alpes franceses, tanto por negocios como por placer. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca ha estado aquí y ninguno conoce bien la zona.
La zona que exploraremos, Haute Maurienne, está a tiro de piedra de algunos de los mega-resorts más famosos de Francia en línea recta. Desde Bonneval-Sur-Arc, donde conocimos a Sylvain esta mañana, puedes conducir hasta Val d'Isere en unos 20 minutos en verano. Pero en invierno, la carretera, que serpentea por el Col d'Iseran, está cerrada. Y así el valle sigue siendo un secreto escondido, escondido de las multitudes de turistas. Como Eric Provost, directeur de domaine skiable de Bonneval , nos dice:"Tenemos dos tipos de visitantes aquí:familias que quieren algo un poco más tranquilo y freeriders".
Las ventajas de la reputación menos conocida de Haute Maurienne son inmediatamente obvias cuando alcanzamos el objetivo en el que Sylvain ha fijado su mirada:una cresta justo debajo de la Pointe d'Andagne de 3217 metros. Al otro lado, podemos ver un valle amplio y abierto que parece que podría proporcionar líneas para toda una temporada. Increíblemente, aunque han pasado cinco días desde la última vez que nevó, casi no hay seguimiento.
Es difícil no emocionarse mientras quitamos las pieles de nuestros esquís y splitboards. Pero esta expectativa se ve atenuada por una cierta cantidad de racionalización. Estamos a mediados de abril y hace sol. A pesar de que el cuenco no está rastreado, la nieve seguramente no puede estar fresca, ¿verdad? Sin embargo, mientras sigo a Sylvain hasta la cara, me encuentro dejando escapar un grito involuntario. es ¡Fresco! Al menos una gran parte lo es.
El largo descenso vertical de 600 metros (llamado Anselmet en honor a un guía local) baja por toboganes y rodea acantilados de hielo. En los aspectos orientados al norte y a la sombra de las rocas, la nieve se siente como si hubiera caído apenas unas horas antes. Al detenerse para reunir al grupo antes de la finalización, hay choques de manos y amplias sonrisas por todos lados. Es una de las mejores nevadas que hemos tenido en toda la temporada.
No me importa lo duro que seas, una de las mejores cosas de esquiar en primavera son los placenteros almuerzos al sol. Afortunadamente, la Haute Maurienne no defrauda. Una subida rápida y una bajada por una ladera inferior más afectada por el sol nos lleva al pueblo de l'Ecot. Más allá de la absurdamente bonita iglesia de piedra y por las sinuosas calles encontramos el restaurante favorito de Sylvain, una granja reformada llamada Chez Mumu. Ha sido un buen entrenamiento por la mañana y nos lavamos nuestros platos de pasta y boudin noir (Morcilla francesa) con un par de merecidas cervezas.
Mientras comemos, Sylvain explica más sobre los alrededores y su microclima único. El valle se beneficia de un sistema meteorológico llamado Retour d'Est, que asciende en espiral hacia el norte desde el golfo de Génova y arroja regularmente nieve sobre el Maurienne, incluso cuando las estaciones más al norte de Francia se están perdiendo. ¿Podría ser mucho mejor este lugar para practicar freeride?
Nuestra impresión de la zona como una especie de paraíso secreto de campo se ve reforzada al día siguiente. Sylvain nos conduce por el valle (más allá de un castillo del siglo XIX encaramado improbablemente al borde de un acantilado) hasta el balneario de La Norma. Las nubes fuera de temporada se arremolinan alrededor del pico mientras subimos por el telesilla, pero comienzan a aclararse cuando ponemos pieles en los esquís y las tablas y comenzamos el recorrido hasta la línea de la cresta debajo del pico a 2917 metros.
A partir de aquí, una serie de corredores empinados descienden hacia una pista roja unos 400 metros verticales más abajo, ofreciendo toda una plétora de líneas diferentes. La rampa en la que caemos tiene algunas pistas y la nieve está más cortada y desafiante que la que habíamos montado el día anterior. Pero todavía hay algunos de los mismos bolsillos milagrosos de fresco, y la salida, rápida y abierta, nos ve cortándonos y rociándonos unos a otros hasta la pista.
Nuestra siguiente parada es Aussois, otro de los centros turísticos cubiertos por el paso unificado Haute Maurienne Eski-mo. Al igual que La Norma y Bonneval-sur-Arc, cuenta con menos de una docena de ascensores, pero eso todavía no explica cómo pueden justificar la venta de sus pases de seis días y cinco complejos turísticos por el ridículamente bajo precio de 158 €. Eso es más de € 100 más barato que un pase Espace Killy de 6 días, que cubre Tignes y Val d'Isere en Tarantaise.
Esta diferencia de precio entre los dos valles es algo que a Franck Buisson le gusta recordar a sus invitados. Nos encontramos con Franck, el guardián del Refugio de la Dent Parachée durante mucho tiempo, después de una hora más o menos de recorrer la cima de Aussois bajo el sol de la tarde. Un hombre jovial con una sonrisa fácil y un brillo en los ojos, nos recibe con una botella de genepi y una gran cantidad de historias, la mayoría de las cuales involucran a los ricos engreídos del Tarantaise recibiendo su merecido de manos de los astutos. Mauriennais.
Aparentemente, es un estereotipo bastante común en estas partes, pero Franck es un narrador tan excelente que incluso los guías que traen clientes de Val d'Isere no pueden evitar reírse. Cuando llega la cena y el genepi sigue fluyendo, cuenta la historia de un amigo que es un piloto de helicóptero que se detiene para almorzar un día y, accidentalmente, despega con uno de sus pollos en la cabina. "Y luego fui a Courchevel y estaban tratando de venderme pollo con papas fritas por 120 €; no solo llevaron mi pollo a Tarentaise, sino que ahora están tratando de vendérmelo por 120 €". Se ríe, indignado.
Los arreglos para dormir en el refugio son básicos:hay un dormitorio principal con capacidad para alrededor de 30 invitados, que tienen que compartir el ancho en literas de madera en grupos de tres o cuatro. Pero ya sea en el genepi, el largo día al aire libre o la tranquilidad de un lugar remoto, duermo profundamente, a pesar del inevitable ronquido-chestra que entra en acción después de que se apagan las luces.
Está bien porque a la mañana siguiente salimos temprano, nos ponemos arneses sobre los pantalones de esquí y agregamos piolets y crampones a nuestras mochilas de turismo. Desde el refugio a 2.520 metros, nuestro objetivo es hacer un recorrido hasta el Col d’Abby de 3.300 metros. La nieve aquí definitivamente se ha visto afectada por el sol, y donde se vuelve a congelar en las laderas más empinadas, el hielo es lo suficientemente resbaladizo que las pieles ya no son suficientes.
Ponerse crampones y usar hachas hace que todo se sienta instantáneamente más incompleto, pero al final el ascenso final no es demasiado agotador. Una vez más, disfrutamos de una vista panorámica increíble, con líneas divertidas en todas las direcciones. Desafortunadamente, a pesar del liderazgo dinámico de Sylvain, llegamos a la cresta un poco tarde y no tendremos tiempo de bajar por el otro lado y regresar. Hay un último ascensor que debemos tomar en Aussois si vamos a regresar por el valle hasta Val Cenis, nuestra última parada de este viaje, esta noche.
Pero si no hemos completado la gira completa que Sylvain había planeado, nadie en el grupo está muy decepcionado. En cambio, optamos por tomarnos nuestro tiempo en la línea soleada de regreso por donde vinimos a un ritmo pausado. Llegar antes al refugio significa que también podemos disfrutar de otro almuerzo largo y soleado y algunas historias más de Franck.
Es posible que no hayamos visto todo lo que el valle tiene para ofrecer, eso hubiera sido imposible en tan poco tiempo. Pero ciertamente hemos visto lo suficiente como para tener una idea del potencial. Con sus picos de más de 3.000 metros, su nieve peculiarmente consistente y su falta de multitudes, este lugar ofrece todo lo que un freerider podría desear, y todo a una fracción del precio que pagaría en otro lugar. Y luego, por supuesto, están los amables lugareños.
Mientras el TGV nos lleva de regreso a Francia después de una última mañana entretenida en Val Cenis, busco en mi bolso y saco la botella que Franck había puesto en mis manos cuando nos íbamos.
"Este es tu pago", me dijo con un guiño, después de que le prometí enviarle algunas fotos del refugio para que las colgara en la pared. Franck no se ha molestado en incluir menudencias como el porcentaje de alcohol en la etiqueta casera, pero no hace falta decir que es algo poderoso. Ya sea por la velocidad del tren, la fuerza de la luz de la luna o simplemente por la excelente compañía, el viaje pasa volando como un borrón. Y cuando llegamos a la atestada estación de St Pancras de Londres con un golpe, me siento un poco como Lucy volviendo de Narnia. ¿Realmente estábamos explorando un paraíso polvoriento secreto solo unas horas antes?
Hágalo usted mismo:
Cómo llegar:
Las tarifas de tren de Londres a Modane, en el valle de Maurienne, comienzan en £ 116 ida y vuelta en clase estándar. Reserve con SNCF (voyages-sncf.com).
Alojamiento:
En el valle, nos alojamos en el Hotel La Clé des Champs de 2 estrellas en Val Cenis Lanslevillard (hotel-lacledeschamps.com) donde las habitaciones comienzan desde 68 € la noche.
En la montaña nos alojamos en el Refuge de la Dent Parachée (refugladentparrachee.ffcam.fr) que está abierto desde el 1 de marzo y ofrece alojamiento, desayuno y cena por 45,20 €.
Guías y pasos elevadores:
Fuimos guiados por el increíble Sylvain Rechu, que lo mata con esquís y con una tabla de snowboard por igual. Trabaja para el equipo francés / sueco Off Piste Maurienne (offpistmaurienne.com)
El liftpass de 6 días de Eski-Mo incluye un día en cada uno de los cinco resorts miembros de Haute Maurienne (Aussois, Bonneval, La Norma, Val Cenis, Valfréjus) y un segundo día en el resort en el que se compra el pase. Los precios oscilan entre 158 € y 198 € según la época del año. Reserve desde el sitio web de Eski-Mo (eski-mo.com)
El viaje de Tristan fue organizado por la oficina de turismo francesa y la región de Haute Maurienne. Para obtener más información sobre la zona, visite haute-maurienne-vanoise.com.
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[Esquí de travesía en Francia | Los escondites secretos de pólvora del valle de Maurienne: https://es.sportsfitness.win/deportes/Snowboarding/1008048147.html ]
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