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Artes Marciales¿En lo profundo? | Escapando de avalanchas en un viaje de snowboard a Kirguistán
Palabras de Tristan Kennedy | Fotos de Dan Medhurst
Estoy a dos tercios del camino por el corredor cuando ocurre la avalancha. Durante las primeras tres curvas, la nieve se ha sentido hermosa. Suave y estable. Pero cuando coloco el borde del talón y luego me balanceo sobre los dedos de los pies, veo que se agrieta delante de mí, una línea de araña que se extiende rápidamente de izquierda a derecha, desplegándose terriblemente rápido como a un pie delante de mi tabla.
"¡Mierda!" Mi primo Alex maldice en voz alta. Está parado a unos cien metros más o menos por debajo y su iPhone lo captura todo. Mi grito mientras la nieve se agrieta. Mi desesperada línea recta. Mis gritos ("woah, woa-ho-ho") cuando llego a la parte inferior derecha del corredor a un lugar seguro y el alivio en mi voz cuando miro hacia atrás y veo la pendiente en la que estaba solo unos segundos antes de colapsar frente a mis ojos.
"¿Cómo te sientes con ese Trizza?" él pide. “Bien,” digo, casi riéndome de incredulidad. Me siento regocijado, afortunado de estar vivo. Pero mientras veo que el deslizamiento se ralentiza y finalmente se detiene, mi corazón late con fuerza.
El grupo con el que estoy tiene experiencia. Habíamos examinado la línea con cuidado de antemano. Comprobamos las condiciones de la nieve. Había planeado mis rutas de escape y, en el caso, me las arreglé para ceñirme a ese plan. Pero a pesar de todo eso, no puedo evitar preguntarme si estamos fuera de nuestro alcance aquí. ¿Hemos mordido más de lo que podemos masticar?
No es la primera vez que me hago esa pregunta esta semana. Las pistas que estamos montando no están en los Alpes ni en las Montañas Rocosas canadienses, estamos en las montañas Tian Shan de Kirguistán, Asia Central.
De hecho, estamos tan lejos de la pista batida que tanto el ancho corredor que acabo de bajar como la línea en la que mi amigo Daniel está haciendo splitboard son los primeros descensos. Según Azret, el propietario del albergue donde nos hospedamos, nadie los había montado antes. No porque sean particularmente empinados o técnicos, solo porque son muy remotos.
Aunque el tobogán que acabo de poner en marcha no era enorme, estamos a millas de cualquier tipo de servicio de rescate de montaña y muy lejos del hospital más cercano. No vale la pena pensar en un entierro por avalancha o cualquier tipo de lesión.
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Es algo que ha estado jugando en mi mente durante meses, desde que comenzamos a planificar este viaje. La idea vino de mi hermano Rowan, que vive y trabaja en Kazajstán, al otro lado de la frontera hacia el norte. Visitó el albergue de Azret con un grupo de amigos locales la temporada anterior y regresa al Reino Unido entusiasmado con el alojamiento de gatos.
Apodado "el heli-embarque del pobre", este deporte utiliza golpeadores de pistas modificados para transportar a los pasajeros a la cima de las pistas. Pionero en los EE. UU. Y Canadá (donde los vehículos se conocen como snowcats) permite el acceso a nieve fresca en montañas a millas de los remontes más cercanos.
Como era de esperar, las historias de Rowan sobre polvos sin tocar interminables despiertan el interés de más de unas pocas personas, especialmente cuando explica que una semana, incluidos los vuelos desde Londres, el alojamiento, la comida y el tiempo en la nieve, costará alrededor de £ 1,000, aproximadamente lo que gastaría en una semana. hacer snowboard en Francia con un liftpass.
No nos ha costado mucho reunir a nuestro equipo de 15, que están entusiasmados con la idea. Pero si bien la perspectiva de montar en polvo perfecto es un gran tirón, también hay nervios. Nuestro grupo, aunque todos buenos ciclistas con mucha experiencia fuera de pista, no son en absoluto profesionales del backcountry.
En las semanas previas a la partida, nuestro grupo comunal de WhatsApp está lleno de mensajes que suenan atemorizados y avivados en igual medida. Fotos emocionadas de pólvoras compradas recientemente se alternan con discusiones sobre los méritos relativos de los airbags contra los avalungs. "He estado viendo un montón de videos de supervivencia ante avalanchas", dice Alex dos días antes de que nos vayamos. "Absolutamente aterrador".
Si la perspectiva de pasar una semana entera a millas de la pista más cercana es estresante en sí misma, el hecho de que sea Kirguistán agrega un elemento adicional. En un momento, mi amigo Pad pregunta, solo medio en broma, si hay alguna posibilidad de que terminemos "con monos naranjas".
De hecho, está más cerca de la verdad de lo que podría haber adivinado. Mientras abordamos el primer tramo de nuestro vuelo de Londres - Estambul - Bishkek, un hombre corpulento y con traje con una bobina en la oreja pide ver nuestros pasaportes. "¿Dónde está el destino final de sus muchachos hoy?"
"¿Kurdistán?" Oye mal la respuesta y nos empuja a un lado. "No estarías pensando en unirte a ISIS, ¿verdad?" Él y su colega son de la Brigada Especial, dice, acusados de interrogar a los pasajeros sospechosos que viajan a Turquía, en particular a grupos de hombres jóvenes. Afortunadamente, cuando explicamos las diferencias entre Kurdistán y Kirguistán (y practicantes de snowboard radicales frente a islamistas radicales), nos deja seguir nuestro camino. "Es obvio que piensan que somos extremistas porque nos vemos tan jodidamente extravagantes", bromea alguien una vez que estamos a salvo fuera del alcance del oído.
Para cuando aterrizamos en Bishkek a las 3.25 am, cualquier nerviosismo residual ha sido barrido por la emoción. O eso o generosas cantidades de alcohol gratis de Turkish Airlines. Es imposible no sentirlo. Desde el tumulto de los taxistas con dientes de oro hasta el extraño dinero que sale de los cajeros automáticos, es obvio que esto es un millón de millas de distancia de unas vacaciones regulares de snowboard.
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Son las 8 am y menos 25 grados centígrados cuando salgo del albergue en nuestro primer día completo de conducción. La vista que me recibe es impresionante. Las nubes se han aclarado y el sol, apenas visible sobre una cresta al sureste, atrapa cristales individuales de nieve haciéndolos brillar.
Estamos literalmente en el medio de la nada. Puedo ver una gasolinera a 200 metros de distancia, donde rellenaremos al gato todos los días y compraremos nuestra cerveza para la semana (al precio francamente ridículo de 85 peniques la botella). Enfrente hay tres o cuatro cafés de aspecto desolado para atender a los camioneros que pasan. Eso es. Me quedo afuera tomando fotos todo el tiempo que mis dedos helados me lo permitan antes de regresar a devorar el desayuno. Todos estamos ansiosos por ser triturados.
Además de ser remoto, el valle del río Suusamyr en el que se asienta Suus-Lodge es alto y ancho. El edificio en sí se encuentra a más de 2.000 metros, la misma altitud que los centros turísticos más altos de los Alpes. En verano, esto lo hace perfecto para los pastores kirguís que instalan sus yurtas aquí y ponen a sus caballos a pastar. En invierno está casi completamente vacío y la gruesa capa de nieve permanece prácticamente intacta.
Cuando cruzamos el fondo del valle y el gato comienza a trepar, la emoción en la espalda es palpable. Para cuando llegamos a la cima de una larga cresta, estamos absolutamente echando espuma.
Nuestra primera carrera no decepciona:la pendiente es lo suficientemente suave como para que puedas apuntar tu tabla en línea recta, y la nieve que arrojamos con cada giro es suave, seca y profunda.
"¡Sí! ¡¿Qué tan bueno es esto ?! " Le grito a mi compañero Tom mientras cortamos el hombro. Delante de mí puedo escuchar a la gente gritar mientras cabalgan, riendo todo el camino. Incluso cuando la gente lo apila, se ríen tontamente, con sonrisas polvorientas pegadas a sus rostros. Si la atmósfera es difícil de describir, es bastante fácil de imaginar. Este es el primero de seis largos días de bluebird y estaremos montando nieve fresca en cada carrera.
A medida que avanza la semana, entramos en una rutina, turnándonos para bajar primero y animarnos en el camino de regreso con un altavoz portátil en la parte trasera del gato.
También adquirimos el hábito de guardar una botella de whisky en la parte de atrás, lo que posiblemente explica por qué "Lifted" de Lighthouse Family parece colarse en la lista de reproducción con alarmante regularidad.
La única queja que podríamos tener es que el polvo es casi demasiado profundo. Kirguistán está lo más lejos posible del mar, y su clima continental significa que en realidad es bastante seco.
Los cielos suelen estar despejados en invierno (lo cual es útil porque aquí arriba de la línea de árboles los días de blanqueamiento son un trabajo duro) pero cuando la nieve cae es ridículamente liviana y esponjosa en comparación con la precipitación más húmeda y pesada que normalmente se obtiene en los Alpes.
Bájese de su tabla de snowboard aquí y es muy probable que se hunda hasta la cintura. Rápidamente se hace evidente que aquellos en el grupo que tienen barras de polvo especializadas obtendrán mejores resultados.
Afortunadamente, Azret tiene un carcaj lleno de estos para alquilar en la base, incluidas dos enormes colas de golondrina de Apocalipsis de 186 cm y dos splitboards. Pasamos las noches cambiando las fijaciones mientras nos turnamos en estas planchas específicas para pólvora, o mirando los aspectos más destacados de GoPro del día.
El albergue tiene una especie de ambiente de albergue juvenil:las habitaciones se ramifican en una gran área central que cuenta con sofás, babyfoot y tenis de mesa. No es lujoso de ninguna manera, pero es cómodo, y la comida local que nos sirven (preparada por un chef anciano con un servicio de ping-pong demoníaco) es sabrosa, cálida y abundante.
“Lo construimos nosotros mismos”, explica Azret una noche después de la cena. "Bueno, mi padre y sus amigos lo construyeron primero para el parapente y todavía vienen más personas para el parapente en verano que para hacer snowboard". Claramente, un hombre rico para los estándares de cualquiera, el padre de Azret fue una especie de pionero en lo que respecta a los deportes de acción en Kirguistán.
“Siempre viajaba a Europa y conocía gente y aprendía de ella”, explica Azret. “Fue el primer parapente en Kirguistán y uno de los primeros practicantes de snowboard. Recuerdo que [fuimos] cuando era joven a una base de esquí cerca de Bishkek. Tenía alrededor de ocho o nueve años y él me enseñó a hacer snowboard. Ahora tengo 26 ".
Después de haber heredado el albergue y el arrendamiento de la tierra circundante de su padre, Azret se ha propuesto convertirlo en una especie de paraíso para los playboy. El interior está repleto de juguetes de aspecto caro; además del ping-pong y el futbolín, hay una pantalla plana enorme, un dron para filmar, un estéreo grande e incluso una luz estroboscópica en caso de que tenga ganas de rave.
Hay una banya incorporada, una sauna tradicional rusa, que usamos con frecuencia, y nos quedamos sin rodar en la nieve en menos 25, una actividad que mejora mucho con un trago o dos de vodka.
Afuera, en el garaje, tiene un jeep, los dos snowcats enviados en segunda mano desde Europa (uno de ellos todavía tiene la marca 'Hintertux' en el costado) y no menos de tres motos de nieve para que él y sus invitados jueguen. Es un lugar increíble para pasar una semana.
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El cielo está despejado, pero el viento está azotando un vendaval cuando estacionamos dos de los trineos de Azret en la parte superior de la pista para gatos. Está a la mitad de nuestro viaje y el fotógrafo Medhurst, Alex, Dan y yo hemos subido una cresta mientras el gato lleva al resto del grupo a otra.
Las pistas de nieve en polvo que hemos estado montando son muy divertidas, pero estoy ansioso por probar algo más desafiante. Una foto del pico Korona de 3.600 m, el más alto de la zona de Suus-Lodge, me ha proporcionado toda la inspiración que necesito. Usaremos las motos de nieve para llegar allí y luego cambiaremos a splitboards, lo que nos permitirá acceder a líneas que parecen eminentemente manejables.
Estoy emocionado, pero tengo mariposas serias cuando partimos esa mañana. Estamos avanzando hacia un territorio inexplorado aquí y lo haremos solos. A pesar de todo su conocimiento de las montañas que rodean el albergue, Azret no tiene una calificación de guía. Tampoco ninguno de los chicos que trabajan con él. No se considera tan importante aquí; la salud y la seguridad no es un concepto que tenga mucho peso en esta parte del mundo.
Esto tiene sus ventajas, podemos mover las motos de nieve prácticamente donde queramos, por ejemplo, pero la otra cara es que el enfoque de los chicos hacia la seguridad en la montaña parece relajado en el mejor de los casos, especialmente cuando estás acostumbrado a montar con rigurosos guías europeos. .
En las pendientes más bajas y menos expuestas que hemos estado subiendo hasta ahora, eso no ha sido un gran problema:hacemos nuestras propias verificaciones de transceptores, tenemos radios, nos aseguramos de dejar caer uno a la vez y tenemos uno de los más ciclistas experimentados arrasando al final de cada carrera.
Sin embargo, el terreno alpino alto alrededor del pico Korona es otro hervidor de peces. El acceso que parecía bastante fácil en papel (o en la foto en el albergue) se siente muy diferente y mucho más esquemático en la realidad.
A medida que nos bajamos de las motos de nieve, nos arrojan a la cara un vapor de agua punzante, lo que nos obliga a acurrucarnos detrás de ellos para luchar con nuestras pieles sobre los esquís partidos. Hace tanto frío que se han congelado y el pegamento casi ha dejado de funcionar, especialmente en la tabla más vieja que Alex le pidió prestada a Azret.
Sus pieles se le resbalan cada pocas vueltas y los cuatro tenemos que trabajar juntos para volver a pegarlas con el viento cortante. Un frasco de vodka que Dan ha traído proporciona algo de alivio, actuando como un anticongelante impresionantemente eficaz en las pieles heladas, pero es un proceso agotador.
En un momento, Medhurst y yo, que hemos seguido adelante a instancias de los demás, escuchamos a Dan por la radio decir:"No podemos hacerlo, Alex y yo tendremos que dar la vuelta". Finalmente, logran salir de la cresta y entrar en el cuenco protegido a unos 3.400 metros. Pero todo ha sido mucho más difícil de lo que pensábamos y pone de relieve una vez más lo solos que estamos aquí.
Afortunadamente, aparte de la avalancha, todo va bien. Hay algunas revueltas incompletas sobre las rocas para llegar a los puntos de caída, pero cuando terminamos, Dan ha logrado un primer descenso y Alex ha recorrido una excelente línea por la cara vecina para la cámara de Medhurst. Mientras nos abrimos camino de regreso a las motos de nieve, comienzo a relajarme. Pero el día todavía tiene un aguijón en la cola.
Alex y Dan van hacia abajo primero, conduciendo uno de los trineos. Agotados por los esfuerzos del día, se lo están tomando con mucha cautela. Pero cuando cruzan el río helado Suusamyr, un trozo de nieve desigual los empuja violentamente hacia la derecha y se salen de la pista. La moto de nieve de 200 kg rueda sobre ellos, rompe el hielo y cae al agua.
De alguna manera ambos logran saltar despejados y afortunadamente ninguno de los dos está herido. El agua en este punto tiene solo veinte centímetros de profundidad y logran liberar la moto de nieve rápidamente, pero con la temperatura cayendo en picado a menos 25 nuevamente, ambos están congelados, por no mencionar sacudidos, para cuando finalmente regresan a la base. .
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"De acuerdo, pedimos cinco kilos de carne, dos botellas de vodka y un plato de salchicha de caballo. ¿Algo más?" Es nuestra última noche en Kirguistán y nos estamos preparando para cenar. Mi hermana Natalya, que habla un excelente ruso, se hace cargo.
Con el clima programado para cerrar en nuestro último día, hemos optado por renunciar a un último paseo por la mañana para poder explorar Bishkek, recogiendo postales y recuerdos. Es un lugar agradable y con una sensación de sueño. A pesar de las dos revoluciones que han tenido lugar desde la independencia de la Unión Soviética, el ritmo del cambio se siente lento aquí:su enorme estatua de Lenin se encontraba en la plaza central en 2003.
Si la capital está lejos de ser una metrópoli, el resto del país se siente aún más como un remanso. Conduciendo de regreso a Bishkek a la luz del día, tenemos una idea de lo rural y montañoso que es realmente Kirguistán.
Los caballos todavía se utilizan como medio de transporte aquí. En uno de los principales pasos de montaña pasamos junto a unos pastores montados que aparentemente no piensan en conducir a sus ovejas por la carretera principal. El país es conocido como "La Suiza de Asia Central", pero solo por su geografía, no por sus riquezas. Los pueblos por los que pasamos son visiblemente pobres, un mundo más allá de la riqueza que se exhibe en el albergue de Azret.
Al ver el paisaje deslizarse junto a la ventana, me doy cuenta de lo exhausto que estoy. Una semana de andar en nieve profunda, despellejar, andar en motos de nieve e incluso simplemente estar al aire libre con temperaturas que rara vez superan los diez grados bajo cero realmente te quita las ganas. Pero no es solo eso, mientras me relajo en mi asiento, también me doy cuenta de lo tenso que he estado durante la última semana.
Esa noche antes de subir a Korona Peak no dormí mucho. A pesar de la cuidadosa preparación, la lejanía de Suusamyr hace que todo lo que hemos hecho sea un poco aterrador.
El snowboard en Kirguistán y realizar los primeros descensos son el tipo de actividades generalmente reservadas para los profesionales con patrocinadores con mucho dinero y presupuestos para helicópteros. Sin embargo, aquí estamos, un grupo de practicantes de snowboard bastante normales, y hemos pasado una semana haciendo precisamente eso. Definitivamente me he empujado al borde de mi zona de confort. Todos lo hemos hecho.
Por supuesto, el peligro es parte de la razón por la que queríamos venir aquí en primer lugar:la aventura no sería aventurera sin un elemento de riesgo. Pero estoy muy contento de haber llegado al final de esta aventura en particular sin lesiones.
Nos abrimos camino a través de las botellas de vodka en esa última noche de la manera rusa aprobada:todos se turnan para ponerse de pie y brindar. Hay brindis por la tripulación, el albergue, la falta de heridos.
Cuando llega mi turno, me pongo de pie y brindo por "Kirguistán". A pesar del apurado afeitado, este país ha sido un anfitrión increíble. Ha sido una semana increíble ".
"Así que aquí está Kirguistán y volveremos pronto".
HÁGALO USTED MISMO:
Cómo llegar:
Turkish Airlines vuela de Londres a Bishkek a través de Estambul por £ 330 ida y vuelta
El Suus-Lodge puede organizar un traslado en minibús desde el aeropuerto con capacidad para 15 personas y está incluido en el precio de la semana.
Alojamiento y snowcats:
Póngase en contacto con Azret Danliarov en Suus-Lodge:
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Tel: + 996-550-198899
Sitio web: suusamyr.kg
El alojamiento de una semana con comida incluida y seis días en el gato cuesta € 1,000 (£ 785) por persona, pero se pueden negociar descuentos para grupos más grandes.
Orientación y seguridad:
Como siempre, cuando se aventura fuera de pista, todos los miembros de su grupo necesitarán un transceptor, una pala y una sonda, y sabrán cómo usarlos.
Como se mencionó, ni Azret ni su personal tienen calificaciones oficiales de orientación. Si bien los ciclistas experimentados pueden sentirse cómodos con la guía propia, recomendamos contratar un guía, especialmente si está planeando hacer splitboard o aventurarse más alto en las montañas.
Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) es un líder turístico con mucha experiencia con sede en Almaty, Kazajstán, que con frecuencia dirige viajes al Suus-Lodge y conoce bien la zona.
Alternativamente, comuníquese con la Asociación de Guías de Montaña de Kirguistán (mguide.in.kg). Con el apoyo de la Asociación Suiza de Guías de Montaña y la Asociación de Guías Británicas de Montaña, sus guías están capacitados según los estándares de la UIAGM.
Asegúrese de tener un seguro válido que cubra el costo de la evacuación médica y la conducción fuera de pista.
Por último, prepárate bien y elige sabiamente a tu tripulación. La conducción no es técnicamente difícil, pero el riesgo de avalanchas es real, por lo que no querrás andar con idiotas. Tuvimos la suerte de tener dos médicos en nuestro grupo que vinieron armados con suministros médicos, lo que obviamente es una ventaja.
Para leer el resto del tema D.I.Y de Mpora aquí
[¿En lo profundo? | Escapando de avalanchas en un viaje de snowboard a Kirguistán: https://es.sportsfitness.win/deportes/Snowboarding/1008048113.html ]
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